Maritim Modellklubb

Møtestedet for nye og garvede modellbåtbyggere

Roret klargjøres

leave a comment »

6.11.2003

Når skroget nå stort sett er ferdig bygget utvendig er det på sin plass å ta en titt på roret, som jo skal henges bakpå skipet etterhvert.

En veldig vanlig feil man ser på byggesettmodeller er at roret er for klumpete slik at det blir seende klønete ut. Av åpenbare tekniske grunner leveres byggesettene med ror som er like brede hele veien fra topp til bunn, og like brede fra front til akterende. Videre er det som regel like bredt som kryssfiner-kjølen som skipet bygges rundt, og denne er ofte uforholdsmessig bred i forhold til den virkelige bredden på akterstevnen på skipet. Hengslene som roret henges på skroget med er også ofte galt dimensjonert, og til slutt så henger roret ofte alt for langt ut fra skroget.

Alle disse feilene går det an å gjøre noe med, og det tar ikke rare tiden heller.

For det første: I virkeligheten er ror som regel (men ikke alltid, for all del) smalere nederst enn øverst, sett aktenfra. Hvor mye det smalner av varierer, men for engelske 1700-talls skip kan vi grovt si at bunnen på roret skal være ca 2/3 av bredden øverst. På franske skip av samme dato vil det nok være snakk om 4/5 eller så, bare så det er nevnt. Selve akterstevnen hadde en tilsvarende variasjon i bredden, den var også smalere nederst enn øverst – det gjelder forøvrig forstavnen også. Gitt at byggesett som regel bygges på en kjølplate av kryssfiner er denne pr definisjon like tykk hele veien, slik at vi kommer galt ut allerede i utgangspunktet.

Roret ser mye mer elegant ut dersom det smalner av korrekt nedover, det er dermed vel verdt arbeidet å prøve å gjengi denne effekten. For å kamuflere feilen i tykkelsen av kjølen er det imidlertid ønskelig å beholde full bredde på roret i fremkant mens man altså smalner det av nedover i akterkant. Dette kan en oppnå med å omhyggelig spikke av materiale i bakkant av roret på begge sider og deretter gå løs på det med en passe stor fil, legg filen på arbeidsbenken og gni roret opp og ned mens du legger press med en finger nederst på roret i bakkant – det tok meg et kvarter omtrent å bearbeide Sherbournes ror på denne måten. Roret skal altså være bredere i front enn bak, og smalere nederst enn øverst i bakkant.

Fremkanten på roret må spisses til, slik.

Fremkanten på roret må spisses til, slik.

Foran på roret har vi en annen feil. På byggesettdelen er denne alltid kuttet tvert av, med 90 graders vinkel i hjørnene. Siden roret i virkeligheten naturligvis skulle klunne svinges fra side til side var det fjernet materiale i hjørnene slik at tverrsnittet av roret formet en «V»-form, som vist på denne skissen, ellers ville det butte bort akterstavnen så fort en prøvde å svinge på det. Dette er raskt å fikse med en kniv og fil, pass på at senterlinjen er rett og fin bare. Når du har gjort dette er roret stort sett ferdig formet.

Roret var i virkeligheten hengt på skroget med digre hengsler av smijern. På skroget satt et feste med hull i, på roret satt selve hengselet som hadde en nedstikkende tapp som passet inn i hullet i festet. Det var bare å løfte roret på plass og slippe nedpå, så satt det. Hengslene var festet til roret med gjennomgående jernbolter tvers gjennom roret som ble klinket på plass, skrogfestene var festet i skroget med digre bolter som gikk tvers gjennom både planker og spant og var festet fra innsiden. Her ser du en prinsippskisse:

Hengsler på skrog og ror, og bolter som fester hengslene

Hengsler på skrog og ror, og bolter som fester hengslene

Rorhengslene var delvis felt inn i roret slik at de satt i et spor, dette er det neppe nødvendig å bry seg med i modellskala med mindre hengslene i settet er aldeles uholdbart klumpete. Merk altså at skrogfestene sitter nederst og rorhengslene øverst i hvert hengselsett, ikke omvendt – for da hadde jo roret bare trillet av og forsvunnet ned i dypet!

På Sherbourne-modellen er roret hent opp på en såre enkel måte: Man fester små ringbolter av kobber i akterstevnen på skipet, tre i tallet, og bøyer til 1mm messingtråd til et hengsel som festes i roret. Roret henges så på ringboltene, omtrent som når man henger opp en vanlig stuedør. Både hengsler og ringbolter festes i hull som man borer i hhv ror og akterstevn. Hvert hengsel må ha lang nok tapp til at det henger trygt på ringbolten.

45rwe

Komponentene til ror og oppheng

Her er det et par ting som er viktige å huske på: For det første må det bores hull til ringboltene i akterstevnen. Disse hullene må sitte i senterlinjen av skipet, ellers vil du ikke kunne vri på roret. Videre må hullene plasseres korrekt i høyden, bruker man roret som mal og setter blyantstreker der hvor hengslene er blir det ikke så galt (heller en halv millimeter for høyt enn en halv millimeter for lavt – dersom roret stakk nedenfor kjølen ville en være aldeles garantert å rive det rett av skroget første gang man subbet over en sandbanke!)

354

Her ser du et bilde av modellen med ringboltene festet - husk for all del på å få ringene plassert vannrett og ikke loddrett.

Hengslene på roret skal likeledes monteres nøyaktig, riktig sentrert og så høyt som mulig i utsparingen sin. Videre må rorhengslene rent fysisk passe i ringboltene, her var det litt knapt med plass så jeg gikk løs på hengslene mine med fil og sandpapir for å minske diameteren med en tidel eller to slik at de gikk nedpå ringboltene og kunne vris.

Roret skal plasseres svært, svært tett på akterstevnen, det skal ikke være noen diger åpning mellom de to. Det er skåret ut en utsparing i roret der hvor hengselet sitter, denne er dyp nok til at hengselet får plass når roret monteres kloss mot akterstevnen og høy nok til at hengselet får plass i høyden, pluss at det skal gå an å løfte roret av hengselet. Åpningen vil altså være mellom en halv og trekvart gang til så høy som hengselsettet. Underkanten av utsparingen er avrundet, siden roret kan sklis løs fra hengselet – det løftes altså ikke rett-opp-og-rett-ut i 90 graders vinkel. Se prinsippskissen lenger opp på siden for illustrasjon.

Dersom denne utsparingen ikke er med på roret på modellen du bygger må du pent lage den. Er den tilstede kan det hende den er for grunn eller ikke høy nok, i så fall spikker du den bare ut litt med en skarp kniv.

wer

Modellen med roret hengt på skrogfestene.

ewrwer

Her et bilde tatt nedenfra, du ser hvor tett på akterstevnen det henger og hvordan det er spisset i fremkant. Merk at roret fremdeles kan løftes av uten problemer, det skal være god nok plass til det.

Denne patenten fungerer og er lett å bygge, men det ser jo litt puslete ut da. Armene på rorhengsler og skrogfester bør indikeres på en eller annen måte, dette kan gjøres så enkelt som ved å lime på papirstrimler. Jeg gikk et skritt videre og laget dem av tynn messingplate som jeg hadde liggende.

Først laget jeg rorhengselarmene. Disse var festet til roret fra front og gikk ikke hele veien rundt, de stoppet et lite stykke inn fra bakkanten på roret. Jeg skar av en strimmel messing, et par millimeter bred, og formet denne til slik at den passet profilen på roret mitt. Jeg brukte knivblad og en listestump til å presse den inn i krokene slik at kantene ble skarpe og fine.

gdgd

en halvformet hengselarm

Når den var ferdig limte jeg den fast til roret med kontaktlim. Jeg lagde armer til skrogfestene på samme måte, de skal «tres innpå» skroget bakfra. Når det gjelder skrogfestearmene er det to måter å gjøre det på, enten kan man lage dem korte slik at de følger akterstevnen fremover og avslutte dem der skrogplankingen stopper, slik jeg har gjort det, eller man kan la dem løpe lenger fremover på skroget utenpå plankingen. Begge deler er i og for seg OK, sjekk referansene for den skipstypen du bygger.

dsfs

Skroget etter at dummy-hengselarmene mine var montert. Jeg måtte trimme armene til skrogfestet litt i underkant akkurat der det rundet ringbolten, slik at det fortsatt skulle gå an å løfte roret av.

Hengselarmene er altså limt på med kontaktlim. Siden limflaten er så liten, og siden metall ikke akkurat er verdens beste materiale å lime uansett, er det ganske vesentlig å også sørge for at de blir festet mekanisk. Siden hengslene i virkeligheten var festet til skrog og ror med grove jernbolter er det da nærliggende å feste det på samme måte på modellen vår. Jeg bruker da de messing-stiftene som ble levert med settet, de jeg tidligere brukte midlertidig når jeg limte fast det første plankelaget.

Disse stiftene er naturligvis altfor lange, så de må kuttes ned til de bare er 2-3 millimeter lange. Her tar man rett og slett en god, skarp og presis avbiter- eller elektrikertang og kapper stiften på skrå slik at du får en spiss på stiftestumpen. Følg gjerne opp med et kutt nummer 2 på motsatt side, som illustert. Dermed blir det lettere å drive inn stiften.

sdfsd

Hvordan man klipper til en messingstift

Stiftene kan ikke drives rett inn i treverket , da vil du mest sannsynlig få problemer med at treet splitter seg. Det må derfor forborres hull til dem. For å markere hvor dette hullet skal bores bruker jeg et lite fingerbor jeg fikk tak i på Modell-Hobby i sin tid samt en spiss fres som fulgte med Dremelen min når jeg kjøpte den.

sdfs

Fingerdrill med fres

Med dette utstyret er det svært lett å lage pilothull til boret mitt. Antall stifter i hver arm vil variere, siden roret blir bredere og bredere (eller burde jeg si «lenger og lenger»? Det blir i hvert fall større og større i skipets lengderetning…) nedover. Jeg brukte 2 stifter til hver side på de øverste armene, 3 midten og 4 nederst. På skroget brukte jeg hhv 1, 2 og 3 stifter på skrogfestearmene.

Stiften er 0.7 mm tykk fortalte skyvelæret meg. Jeg forborer derfor med litt tynnere bor, 0.65 mm i mitt tilfelle siden jeg hadde det liggende. Dermed blir det såpass trangt at stiften ikke sklir ut. For å unngå at stiftene fra hver side «møtes på midten» borer jeg hullene slik at de bores skrått nedover på den ene siden og skrått oppover på den andre – pass på å ikke bore tvers igjennom. Sørg også for å bore så skrått at du går klar av selve rorhengselet, det er jo dyttet inn i roret forfra. Tilsvarende gjøres på skroget.

Jeg dytter inn stiften ved å holde den i en nebbtang med riflet kjeft, da har jeg god kontroll. Når stiftene er festet på begge sider sørger jeg for å klemme dem godt inn med en tang, og pusser til slutt over med smergelpapir for å fjerne utstikkende kanter.

dsf

Her ser du et nærbilde av roret ferdig montert med hengselarmene stiftet fast.

Hele jobben med roret tok en kveld omtrent. Litt arbeide er det jo, men det er vel verdt det når en ser det ferdige resultatet. Et korrekt ror er viktig for helhetsinntrykket av skroget siden det er så godt synlig der akter!

Når den tid kommer skal jeg male hengslene hvite, altså som om de var oversmurt med bunnstoff. Det går også an å la dem være svarte, for å indikere umalt smijern. De skal uansett ikke være messingfargede!

Ståle Sannerud

Tilbake til nybegynnerkurs-siden

Advertisements

Written by maritimmodellklubb

12.05.09 kl. 23:51

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter picture

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

%d bloggers like this: